Ваши комментарии
Стоп-стоп-стоп Автозапуска не будет, если концевик все время замкнут на массу и при постановке на охрану сигнализация крякает четыре раза и рисует открытый капот на брелоке. если у вас с этим проблем нет (при постановке на охрану кряк один и ничего лишнего на экране нет), то - какие провода ВЫПАЛИ из какого ДАТЧКА? Вот из такого Датчик температуры ? А если Вы ДВАЖДЫ БЫСТРО КОРОТКО (ТЫНЦ-ТЫНЦ) нажмете кнопку 3 брелока - что РИСУЕТСЯ на экранчике брелока - ТЕМПЕРАТУРА и термометрик позади машинки (а машина при этом крякает и моргает) или на экранчике Lo C вместо температуры (проверять при захлопнутом капоте)? Если такая надпись, то датчик убит и его надо менять.
Отцепите его от проводки и проверьте омметорм - при комнатной температуре должно быть 10...12килоОм, с нагревом уменьшаться, при охлаждении - увеличиваться... Если не так, то Покупаем НОВЫЙ в магазинах , торгующих сигнализациями или в сервис-центре. Если нету таких в городе, то ПЫТАЕМСЯ лечить датчик. Как? Вот тут описано как вылечить датчик температуры.
Отцепите его от проводки и проверьте омметорм - при комнатной температуре должно быть 10...12килоОм, с нагревом уменьшаться, при охлаждении - увеличиваться... Если не так, то Покупаем НОВЫЙ в магазинах , торгующих сигнализациями или в сервис-центре. Если нету таких в городе, то ПЫТАЕМСЯ лечить датчик. Как? Вот тут описано как вылечить датчик температуры.
ДА, насколько я в теме. Точнее могут ответить разработчики и технические специалисты Ультрастар.
Чаше всего В НЕВЕРНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ сигнализации.
Либо к ручнику подключились НЕ ТАК Подключение к РУЧНИКУ, а именно - не установили ДИОД в РАЗРЫВ штатного провода.
Либо наколбасили с установкой и подключением ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, задействовав штатный концевик капота, НЕ ОТРЕЗАВ ЕГО ОТ ШТАТНОЙ проводки и тем самым связав в кучу две электроники - ботовую и сигналочную. И они теперь ДЕРУТСЯ за кнопку капота. как правило побеждает штатка. В том смысле, что автозапуск не работатет, а могут быть и ложные сработки по зоне КАПОТ... Об ошибках читаем тут Читать с поста 286 и далее
Либо к ручнику подключились НЕ ТАК Подключение к РУЧНИКУ, а именно - не установили ДИОД в РАЗРЫВ штатного провода.
Либо наколбасили с установкой и подключением ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, задействовав штатный концевик капота, НЕ ОТРЕЗАВ ЕГО ОТ ШТАТНОЙ проводки и тем самым связав в кучу две электроники - ботовую и сигналочную. И они теперь ДЕРУТСЯ за кнопку капота. как правило побеждает штатка. В том смысле, что автозапуск не работатет, а могут быть и ложные сработки по зоне КАПОТ... Об ошибках читаем тут Читать с поста 286 и далее
ПРИ ОПИСАННЫХ у Вас симптомах У Вас классическое ОТСУТСТВИЕ контроля "ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН мотор". И скорее всего так происходит потому что ГОРЕ-установщики посчитали возможным НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА серо-черный провод сигнализации и запрограммировать в настройках "контроль" (если его вообще можно считать контролем) ПО НАПРЯЖЕНИЮ бортсети. Или кто-то ИЗМЕНИЛ НАСТРОЙКУ, но не переподключил серо-черный провод сигнализации ТУДА в проводке автомобиля ГДЕ как раз такой сигнал, под который сделано программирование (Импульсы, зависящие от оборотов, если ТАХО или появление 0...1,2в при включении зажигания и не менее 8 вольт после запуска мотора и начала работы генератора) ...
Если знаете - где у вас кнопка VALET в машине что такое кнопка VALET? для чего и где искать, то сделайте следующее:
1. Сделайте 6 нажатий этой кнопки, каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой контрольного светодиода.
2. Включите зажигание, должно раздаться шесть кряков сирены.
3. теперь нажимайте кнпку VALET по одному разу С ПАУЗАМИ. В паузах слушайте кряки сирены. Как только дойдете до того момента, когда после очередного нажатия VALETA прозвучит ДВА ПРОТЯЖНЫХ и ОДИН КОРОТКИЙ кряк - Вы в функции 11 второй таблицы - ПОСМОТРИТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО на экран брелока - что там?
Если 11_1, то я прав и контроль действительно "ПО НАПРЯЖЕНИЮ" и надо:
А) Найти грамотного установщика
Б) его руками подключить серо-черный провод сигнализации в проводку автомобиля в такое место, где есть сигнал, связанный с ЗАВЕДЕННОСТЬЮ/НЕЗАВЕДЕННОСТЬЮ мотора и запрограммировать эту функцию 11 под сделанное подключение.
Если же при проверке окажется, что у вас задано 11_2 или 11_4, а при этом наблюдаются такие проблемы, ТО НАДО ТЕМ БОЛЕЕ - ПРОВЕРЯТЬ - подключен-ли серо-черный провод и КУДА ИМЕННО он подключен и соответствует -ли его подключение варианту настройки функции 11.
После прогрева мотора И ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора - на какое-то время начинает "работать" и КОНТРОЛЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ - по просадкам и подскокам питающего напряжения - САМЫЙ ПОГАНЫЙ КОНТРОЛЬ, если его вообще можно считать контролем. Он для тех случаев, когда в автомобиле нет ни импульсов об оборотах двигателя, ни контрольного провода генератора... За всю практику был только один такой автомобиль - пиндосовский дизель...
Но у вас как минимум есть ФОРСУНКИ с импульсами. А значит все можно сделать ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Хороший установщик ждет вас на переделку. Ну или по месту установки вправляйте мозги тем, кто поленился изначально сделать все - как положено.
Если знаете - где у вас кнопка VALET в машине что такое кнопка VALET? для чего и где искать, то сделайте следующее:
1. Сделайте 6 нажатий этой кнопки, каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой контрольного светодиода.
2. Включите зажигание, должно раздаться шесть кряков сирены.
3. теперь нажимайте кнпку VALET по одному разу С ПАУЗАМИ. В паузах слушайте кряки сирены. Как только дойдете до того момента, когда после очередного нажатия VALETA прозвучит ДВА ПРОТЯЖНЫХ и ОДИН КОРОТКИЙ кряк - Вы в функции 11 второй таблицы - ПОСМОТРИТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО на экран брелока - что там?
Если 11_1, то я прав и контроль действительно "ПО НАПРЯЖЕНИЮ" и надо:
А) Найти грамотного установщика
Б) его руками подключить серо-черный провод сигнализации в проводку автомобиля в такое место, где есть сигнал, связанный с ЗАВЕДЕННОСТЬЮ/НЕЗАВЕДЕННОСТЬЮ мотора и запрограммировать эту функцию 11 под сделанное подключение.
Если же при проверке окажется, что у вас задано 11_2 или 11_4, а при этом наблюдаются такие проблемы, ТО НАДО ТЕМ БОЛЕЕ - ПРОВЕРЯТЬ - подключен-ли серо-черный провод и КУДА ИМЕННО он подключен и соответствует -ли его подключение варианту настройки функции 11.
После прогрева мотора И ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора - на какое-то время начинает "работать" и КОНТРОЛЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ - по просадкам и подскокам питающего напряжения - САМЫЙ ПОГАНЫЙ КОНТРОЛЬ, если его вообще можно считать контролем. Он для тех случаев, когда в автомобиле нет ни импульсов об оборотах двигателя, ни контрольного провода генератора... За всю практику был только один такой автомобиль - пиндосовский дизель...
Но у вас как минимум есть ФОРСУНКИ с импульсами. А значит все можно сделать ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Хороший установщик ждет вас на переделку. Ну или по месту установки вправляйте мозги тем, кто поленился изначально сделать все - как положено.
При постановке на охрану и снятии с охраны Вы ЖМЕТЕ РАЗНЫЕ кнопки. И если ПЕРВАЯ работает ЧЕРЕЗ РАЗ, а ВТОРАЯ - КАЖДЫЙ РАЗ, то что Вы хотите?
По датчику удара:
он изготовлен на базе АКСЕЛЕРОМЕТРА - микросхемы, реагирующей на ускорения, что в корне отличается от датчиков СТАРОГО типа на базе ПЬЕЗОэлемента. Психологически ОН ГРУБЕЕ (тупее, если хотите) для большинства пользователей. Поэтому обычно приходится "накручивать" его чувствительность ПО УДАРУ на 13...14/8...10 и на 10...12 по НАКЛОНУ в настройках меню брелока - надеюсь - освоили это).
Это во-первых.
А во-вторых - СТУЧАТЬ НАДО секунд через 15-20 (а лучше через 30), так как сразу после постановки на охрану ДАТЧИК настраивает уровень НУЛЯ и если начать стучать СРАЗУ, то эти колебания и вибрации и будут приняты за НОЛЬ. Тогда для его сработки на машину надо будет уронить бетонную плиту. Кое-что зависит и от ориентации датчика в пространстве. замечено, что чувствительность выше, если модуль приемо-передатчик раположен наклонно штырем антенны вниз (акселерометр в нем живет). Но неплохо работает и при горизонтальном расположении штыря антенны.
он изготовлен на базе АКСЕЛЕРОМЕТРА - микросхемы, реагирующей на ускорения, что в корне отличается от датчиков СТАРОГО типа на базе ПЬЕЗОэлемента. Психологически ОН ГРУБЕЕ (тупее, если хотите) для большинства пользователей. Поэтому обычно приходится "накручивать" его чувствительность ПО УДАРУ на 13...14/8...10 и на 10...12 по НАКЛОНУ в настройках меню брелока - надеюсь - освоили это).
Это во-первых.
А во-вторых - СТУЧАТЬ НАДО секунд через 15-20 (а лучше через 30), так как сразу после постановки на охрану ДАТЧИК настраивает уровень НУЛЯ и если начать стучать СРАЗУ, то эти колебания и вибрации и будут приняты за НОЛЬ. Тогда для его сработки на машину надо будет уронить бетонную плиту. Кое-что зависит и от ориентации датчика в пространстве. замечено, что чувствительность выше, если модуль приемо-передатчик раположен наклонно штырем антенны вниз (акселерометр в нем живет). Но неплохо работает и при горизонтальном расположении штыря антенны.
Проверьте настройки в первой таблице - должно быть УПРАВЛЕНИЕ СИРЕНОЙ, а не ШТАТНЫМ КЛАКСОНОМ. Когда лазили по настройкам - могли напрограммировать черте чего...
Это раз. если НЕ ПОМОЖЕТ, то преходим к:
ДВА - расцепите серый провод сигнализации и плюсовой провод сирены. подайте на плюсовой повод сирены +12 вольт - ОРЕТ? Если дА, то на серый повесьте лампочку 12вольт 5 ватт (относительно массы) - мигает при постановках/снятиях с охраны? НЕТ? Скорее всего сожгли транзистор в блоке сигнализации. КАК? Коротнули серый провод на массу... Проверьте его по всей дороге от блока до выхода к сирене.
Лампочка загорается? значит выход цел и разбирайтесь с сиреной.
Если сирена не орет при её запитке с аккумулятора, то проверяйте соединение её черного провода с массой - кузовом автомобиля. Все вроде хорошо? Снимите её и подключите прямо на клеммах аккумулятора. И так не орет? - сирена сдохла...Замените её.
К сказанному добавлю. По второму вопросу - если появляется символ ПИСТОЛЕТИК на экране, то это АНТИОГРАБЛЕНИЕ. Он может включаться САМОПРОИЗВОЛЬНО даже при вариантах настроек
табл.1 пункт 8. варианты 3 или 4
по причинам, изложенным вот тут Глюк StarLine A91, который ВОВСЕ НЕ ГЛЮК
табл.1 пункт 8. варианты 3 или 4
по причинам, изложенным вот тут Глюк StarLine A91, который ВОВСЕ НЕ ГЛЮК
GSM - это отдельная антеннка со шнурком. В комплект Е90 не входит. Докупается отдельно. Втыкается в соответствующее гнездо на корпусе блока. Активируется командами, которые Вы уже знаете.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Но меня СМУЩАЕТ то, что вы написали чуть выше - ЧЕТЫРЕ РАЗА начинает заводить, каждый раз зАВОДИТ, но затем ГЛУШИТ сама. И повторяет такие же попытки. ТАКОЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ контроле ЗАВЕДЕН/НЕЗАВЕДЕН. Может что-нибудь с генератормо не так стало? Есть-ли возможность перецепиться на форсунку (с перпрограммированием на ТАХО - 11_4 во второй таблице настроек)? На форсунке надо будет "сесть" на тот провод, на котором при снятой фишке с форсунки при включенном зажигании (но не заведенном моторе) НЕ БУДЕТ +12 вольт относительно массы - это и есть провод с контроллера, откуда будут идти импульсы. Тот провод, на котором +12 - это питание форсунки. Не забудьте выключить зажигание и одеть фишку на место.