Рад, что Все получилось с тАХо-контролем!
По поводу последнего вопроса:
Нет, не правы. дА И К ЧЕМУ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ МОЖНО поэкспериментировать? При моих инсталляциях я в течение секунды-двух ставлю на охрану и тут же завожу мотор. Или вообще отдаю команду ЗАВОДИСЬ при непоставленной на охрану  машине (если АКПП). Всегда программирую - ЗАПУСК МОТОРА С ПОСТАНОВКОЙ НА ОХРАНУ. Всегда  запускается мотор. Выжидать не надо.

А91 будет крутить 3,6 сек. В9 будет крутить в зависимости от прошивки. Старые - по функции 9 сколько выставлено. Последние выпущенные - тоже 3,6 сек, как и А91 (я бы  даже сказал - А91 крутит 3,6 сек так же, как и ПОСЛЕДНИЕ выпущенные В9... Ибо А91  - это внучка снятой с производства  В9)...
При неисправном датчике СДЕЛАЕТ 4 попытки, удлинняя каждую . последующую всего на 0,2 сек и ОТМЕНИТ  ТЕКУЩИЙ запуск, а также СБРОСИТ все автозапуски, которые были запрограммированы, ЧТОБЫ НЕ САЖАТЬ бес толку аккумулятор и не мучить стартер.

И эти проблемы у Вас на Toyota? А если бы вас угораздило к этим установщикам попасть с МАЗДОЙ или ХОНДОЙ? 
Явно усматриваю ГРУБЫЕ ошибки в подключениях и настройках.
У Вас машина с МКПП, поэтому надпись ОСТ (не СТОП, а ОСТ) на брелоке ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАВЕСТИ автомобиль С БРЕЛОКА после тревоги - ЭТО ПРАВИЛЬНО и ЗАКОНОМЕРНО - неизбежные последствия ТРЕВОГИ - происходит ОТМЕНА ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ (почитайте в инструкции , пожалуйста про неё).
А теперь ПОЧЕМУ это происходит И, главное , ЧТО ДЕЛАТЬ...
Это ХРЕСТОМАТИЯ установки на автомобиль с МКПП:
1. Если сигнализация монтировалась с использованием CAN-шины, то
а) ЗАПРЕТИТЬ чтение статусов ТОРМОЗ (всех.какие есть) и ПАРКИНГ.
б) я бы еще запретил и чтение ЗАЖИГАНИЯ и КОНТРОЛЬ "ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН" = смотри далее п.4
2. оранжево-фиолетовый провод сигнализации (РАБОЧИЙ ТОРМОЗ) соединить с МАССОЙ.
3. сине-черный провод сигнализации (РУЧНОЙ ТОРМОЗ) подключить к концевику СТОЯНОЧНОГО тормоза по схеме, приведенной ВЫШЕ (с диодом). Только эта схемка для сигналок попроще и там ТОЛЬКО ОДИН провод контроля тормоза, поэтому на схемке ОРАНЖЕВО-ФИОЛЕТОВЫЙ фигурирует. У Вас цвет ЭТОГО ПРОВОДА контроля РУЧНИКА - сине-красный!!! И все это ЕСТЬ В ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (но кто их читает - эти инструкции).

4. Так как чтение статусов из CAN связано с ЗАСЫПАНИЕМ шины и периодическим НЕ ЧТЕНИЕМ, то  ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ контроля ЗАВЕЛОСЬ/НЕ ЗАВЕЛОСЬ, Особенно на АВТОМОБИЛЕ с МКПП (ведь если произойдет отмена ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ из-за сбоев этого чтения, то авто просто ЗАМЕРЗНЕТ) лучше делать ПРОВОДНОЕ подключение контроля ЗАЖИГАНИЕ - желтый тонкий провод подключить в точку схемы автомобиля, где +12 появляется при включении ЗАЖИГАНИя. А серо-черный провод контроля работы двигателя подключить НА ТАХО-контроль. У Toyota это контакт 9 гнезда диагностики (отдельно стоящий проводок). В настройках таблицы 2 сделать выбор - прокрутка 6 сек, контроль ТАХОМЕТР.
С Toyota никогда проблем не было. У меня во всяком случае.
PS Раз допущены такие "ляпы", то имеет смысл ПРОВЕРЯТЬ ВСЁ. Особенно - монтаж обходчика иммобилайцзера. Toyota готова простить ОГРЕХИ монтажа этого узла (по сравнению с той же МАЗДА или ХОНДА), но не ДО БЕСПРЕДЕЛА...

Фишка, похоже ТА самая! Но вот напряжения, которые Вы намерили на ней вводят в ступор. На борту авто нЕТ СИСТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ энергии для получения ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ напряжений относительно КУЗОВА автомобиля. Электропитание на современных автомобилях так и называется: БАТАРЕЙНОЕ, ОДНОПРОВОДНОЕ, с МИНУСОМ НА КУЗОВЕ. То есть все напряжения в любых точках схемы имеют прпваод быть только ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ полярности ОТНОСИТЕЛЬНО КУЗОВА (минуса аккумулятора). 
По идее на этой фишке должн быть НОЛЬ при выключенном зажигании.
После включения зажигания +12 вольт (характерно для HONDA). Но может и остаться НОЛЬ.
После начала вращения стартера - ИМПУЛЬСЫ ОБРАТНОЙ полярности (от +12 до нуля вольт). После запуска мотора - резкий подскок частоты импульсов и их связь с изменением "ГАЗА". Лучше использовать ОСЦИЛЛОГРАФ. Если такой возможности нет, то Спаяйте СВЕТОДИОДНУЮ КОНТРОЛЬКУ , она есть тут АЗБУКА в полном тексте азбуки. И посмотрите контролькой. Ну или свой мультиметр перепроверьте ЗАМЕРОМ напряжения прямо на аккумуляторе (общий щуп мультиметра на МИНУС аккумулятора, измерительный щуп - на ПЛЮС) - что покажет мультиметр? Если +12 вольт или около того, то теперь  измерительный щуп - на провод фишки и замеры при выкл/вкл зажигании...
На переменке измерять бессмысленно. Так как там НЕ ПЕРЕМЕНКА, а ОДНОПОЛЯРНЫЕ импульсы, да еще короткие - бОльшую часть времени там +12 вольт... 

Это не StarLine виноват, что Вам НАДО ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ. В это "виновато" Ваше желание ЕЗДИТЬ на автомобиле с МКПП и при этом ГРЕТЬ ЕГО МОТОР в холода.
ПРОЦЕДУРА "ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ" практически на всех сигнализациях ОДИНАКОВА (отличия в порядке действий незначительны И РУЧНИК задействован ВЕЗДЕ). И она предназначена ДЛЯ ТОГО, чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ автомобиля ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ - НЕ ДОПУСТИТЬ самопроизвольного ДВИЖЕНИЯ источника повышенной опасности БЕЗ ВОДИТЕЛЯ за рулем. Читайте инструкцию по эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО. Там все есть...
Вам надо подъехать к установщикам и попросить переделать КОНТРОЛЬ РУЧНИКА проводным подключением с установкой диода В ШТАТНЫЙ ПРОВОД (схема есть в инструкции по установке и тут Вам уже ссылку давали...). И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТЕНИЕ ЭТОГО СТАТУСА в шине CAN. Для МКПП по-другому никак...
Установщики Аллагатора НЕ ПОЛЕНИЛИСЬ все сделать ПРАВИЛЬНО. Установщики StarLine оказались халявщиками, понадеявшимися на CAN-подключение ручника, которое не РАБОТАЕТ при выключенном зажигании...

1. Либо ВЫКЛЮЧИТЬ SLAVE, вернув в строках таблиц, где он упоминается на заводские значения  настройки. Либо полноценно настроить SLAVE  и ОБЯЗАТЕЛЬНО перевести брелок в режим МЕТКИ.
Это чтобы не орала , а просто глохла, если НЕВЕРНО нажмете тормоз.
2. При ПЕРЕХВАТЕ (открыли, сели, захлопнули дверь) нажимать и держать тормоз ДО ТЕХ ПОР, пока НЕ ПРОМОРГАЮТСЯ поворотники и не пиликнет брелок (около5 сек). 

1.Допущены множетсвенные ошибки. Скорее всего перечисленные тут ПРИЧИНЫ рукотворных "ГЛЮКОВ" SL A91
 2. Сигнализация подключена не верно. Ваша машинка непростая в плане управления ЦЗ. Те, кто взялись установить сигнализацию на неё - не в курсе этого. От сигнализации тут ничего не зависит. Менять её бессмыстленно. НАДО ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к ЦЗ... Как?
Вот тут все ответы  Это про КАЛИНУ
Но это не все. Аналогичная электроника стоит на сестренке  ГРАНТА и её ЦЗ - как победить бЕЗ LIN-адаптера

Ну или в конце концов купить (если удастся) такой  LIN-адаптер для ВАЗ   блок 

Вам правильнее организовать такой контроль ГАБАРИТОВ (чтоб не забывать ВЫКЛЮЧИТЬ):
1. Проверить - работает-ли у Вас печка при отключенном ТОЛСТОМ ЗЕЛЕНОМ проводе сигнализации из разъема Х1 -  дублирования АКСЕССУАРОВ (я не проверял на DUSTERE - задачи не было) в процессе автозапуска, если ПЕЧКА РАБОТАЕТ, то УРА! Заизолируйте ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛСТЫЙ и порадуйтесь еще одной вещи - теперь НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО выключать магнитолу ВРУЧНУЮ, уходя из авто - она не запоет на автозапуске... 

Подключите катушку  автомобильного ПЯТИКОНТАКТНОГО реле между  цепью АКСЕССУАРЫ замка зажигания  и МАССА. Соедините  цепь ГАБАРИТЫ со входом сигнализации ДВЕРИ+ (сине-красный из разъема Х3) через НЗ (нормально-замкнутый контакт) этого реле (контакты 30 и 88). Теперь, пока АКСЕССУАРЫ включены на замке зажигания - он запитан и Вы скорее всего едете - контакт разомкнут и назойливого мигания контрольного светодиода "ОТКРЫТА ДВЕРЬ" при движении не будет. Но как только Вы приехали и покинули авто, хоть подготовив, хоть не подготовив авток запуску - Вы вытащили ключ и запитка АСС пропала  и не подхватилась сигнализацией при подготовке к запуску (ЗЕЛЕНЫЙ ОТЦЕПЛЕН!!!), контакт реле замкнулся и теперь все будет зависеть от того - как Вы покинули авто - С ПОДГОТОВКОЙ или БЕЗ. Если без подготовки к запуску - при попытке поставить на охрану будет 4 кряка, а на брелоке будет МИГАЮЩАЯ ДВЕРЬ (хотя двери все закрыты) . И это будет означать. что ГАБАРИТЫ ОСТАЛИСЬ гореть. Если Вы выполнили программную нейтраль, то ПРИ ПОПЫТКЕ поставить на охрану АВТО ЩЕЛКНЕТ ЗАМКАМИ, НО НЕ ЗАГЛУШИТ МОТОР и на брелоке опять будет МИГАЮЩАЯ ДВЕРЬ! И это будет снова подсказка - что что-то не так.

Теперь по поводу ЗАБЫВАЮ ВКЛЮЧИТЬ. Конечно у сигнализации есть черно-красный провод блокировки. если его не использовали (XNJ ПЛОХО и лучше бы ИСПОЛЬЗОВАТЬ) для дополнительной блокировки чего-нибудь , не дающего ехать/Эзаводиться автомобилю, то ЗАПРОГРАММИРОВАВ его в НР режим к нему надо подключить РЕЛЕ (между ним и цепью ЗАЖИГАНИЕ) как на плакате  Плакат (ДИОД ОБЯЗАТЕЛЕН). А НР-контакт  подключить параллельно контактной группе  на переключателе света, включающей ФАРЫ. Хотя я советовал-бы Вам приобрести СВЕТОДИОДНЫЕ фонари ДХО, установить их на автомобиль и запитать их через контакты этого реле с цепи зАЖИГАНИЕ, не забыв установить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ соответствующего номинала.

Удачи.

У нас крепнут подозрения, что КАК ПОПАЛО смонтирован ОБХОДЧИК.  По мере холодания (при перепадах температур) излучающая способность ЧИПа падает (это характерно для HONDA и MAZDA) и  если это еще усугублено ТЯП-ЛЯП, то... ТО РАБОТАЕТ (если прочтется, то нет - если не прочтется). Поэтому и просим ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на индикатор иммобилайзера.

Обходчик лучше запитать с +12 (канал розового провода ОБЕСТОЧЕН все остальное время, пока нет автозапуска).
Не там ищете. Ищите ФИШЕЧКУ под капотом под резиновым колпачком. Это ТАХОМЕТР  для диагностики. Она есть практически на всех Хондах И ВЫГЛЯДИТ ОДИНАКОВО. Цвет провода может отличаться а место ПРЯТАНЬЯ этой фишки - разные И тем не менее вот вам пара подсказок - как выглядит эта фишечка - ищите  на фото подкапотного пространства. комментарии имеются  Одна HONDA и Другая HONDA
Вашего CIVIC на установке пока не было. Карты нет. Точек тоже нет. Тут Много CIVICов смотрели?